Как утеплить снаружи деревянный старый дом – Чем утеплять деревянные дома снаружи? Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая методика утепления

Содержание

Поэтапная технология утепления деревянного дома снаружи

Старый деревянный дом вполне можно утеплить и сделать его пригодным не только для летнего отдыха, но и для нормальной постоянной жизни. Тем более, утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении. Как утеплить дом – вопрос не такой уж сложный, как кажется. Наиболее предпочтительно утеплить дом снаружи – при этом внутри не уменьшатся размеры комнат.

Чем утеплить деревянный дом

Лучше всего – минеральной ватой. Это материал легкий, отлично держит тепло и совсем не дорогой. Благодаря мягкости и эластичности, он легко укладывается, на него не влияют тепловые деформации стен, не возникают мостики холода. Наружное покрытие после утепления может быть выполнено из традиционного дерева – обшивка досками не изменит внешний вид деревянного дома. А можно обшить старый дом пластиковым сайдингом и получить совершенно новый на вид, вполне современный дом.

Пароизоляция

Начинается утепление деревянного дома снаружи с устройства пароизоляции. Это может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, специальная пленка-пароизолятор или даже рубероид. Задача пароизоляции – обеспечить вентиляцию фасада деревянного дома под пленкой. Если дом изготовлен из круглых бревен, эта проблема не стоит, а если стены имеют деревянные гладкие поверхности, надо набить на них вертикальные узкие рейки толщиной в 2,5 см примерно через метр одна от другой. Далее на всю поверхность дома набивается (на подложенные рейки) пароизоляционный слой. Вверху и внизу между базовыми рейками делаются отверстия диаметром 20 мм для вентиляции. Вентилируемый слой между стеной и пароизоляцией не даст скапливаться под пленкой влаге, что могло бы привести к гниению деревянной стены. Места крепления пароизоляции (скобами или гвоздями) заклеивают скотчем, предохраняя от поступления воды.

Устройство каркаса

Каркас для утеплителя выполняется из досок толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Эти доски набиваются на стену дома вертикально, на ребро, таким образом, чтобы расстояние между соседними досками было на один-два сантиметра меньше ширины утеплителя.

Более тонкие доски использовать нежелательно – они должны будут служить и для крепления наружной облицовки дома.

Теплоизоляция

Плиты минеральной ваты устанавливаются между досками каркаса таким образом, чтобы они не имели щелей между собой. Укладывается два слоя минваты толщиной по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединами плит второго. Плиты минеральной ваты – полужесткие, упругие, имеют плотность 80 – 120 кг/м3, они могут удерживаться между досками без дополнительного крепления, не сползая.

Гидроизоляция

Поверх слоя теплоизоляции необходимо уложить гидроизолирующую пленку. Она должна обладать способностью свободно пропускать пар, но удерживать воду. Пленка укладывается на теплоизоляцию и прибивается скобами или гвоздями к доскам каркаса. При необходимости стыковки пленки надо оставлять 5-10 см нахлеста, герметизируя стыки дополнительно самоклеющейся лентой.

Второй слой каркаса

На доски, образующие каркас, в котором установлена теплоизоляция, набиваются поверх гидроизоляции рейки шириной 50 мм и толщиной 2,5 – 3 см. Делается это для того, чтобы между пароизоляцией и наружной обшивкой была возможна свободная циркуляция воздуха для просушивания конденсата или влаги, попадающей на слой гидроизоляции. Снизу образующееся пространство надо закрыть металлической густой сеткой, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.

Наружная обшивка

 

На этом утепление деревянного дома снаружи в основном завершено. Наружная обшивка – деревянная она или пластиковая, выполняет большей частью декоративную функцию. Поэтому какой использовать материал – это уже вопрос стиля, в котором должен быть оформлен дом в окончательном виде после утепления. Необходимо учесть, что увеличение толщины стен на 15-25 см при утеплении углубит существующие окна и двери. Поэтому надо продумать, как будет закрываться утепляющая система со стороны проемов окна – новыми подоконниками, наличниками или сайдингом.

Видео об особенности утепления деревянного дома снаружи. Утеплять дом изнутри или снаружи?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбор оптимального фундамента для бани

Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре.

Как утеплить пол в деревянном доме?

Вместо приятной прохлады пол отдает замогильным холодом? Это значит лишь одно – пора утепляться! Если вы живете в частном доме, то решение этого вопроса более чем актуально, т.к. значительная часть тепла уходит именно через перекрытия первого этажа. В рамках данного обзора мы дадим рекомендации касательно выбора и монтажа теплоизоляции.

Что лучше – брус или пеноблок?

Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать!

cdelayremont.ru

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками?

Для того чтобы в доме вы себя комфортно чувствовали и он хорошо сберегает тепло, его необходимо утеплить. Если говорить о деревянном доме, то дерево и так имеет высокие показатели теплоизоляции, если дом построен с соблюдением технологии, то его можно и не утеплять.

Обязательно необходимо утеплить старый дом, когда в нем появляется много щелей также новый сруб необходимо утеплять при реализации дизайнерского решения.

Если рассматривать вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, то самыми распространенными решениями является утепление минеральной ваты, в некоторых случаях может проводиться утепление пенопластом и пеноплексом. В любом случае, перед началом выполнения работ, надо составить схему проведения утепления, выбрать материал, способ и места его крепления.

Если наружные работы уже все готовы, тогда можно ознакомиться со статей про способы внутренней отделки деревянного дома, а также посмотреть детальней по этой ссылке про теплоизоляции мансардной кровли.

Материалы для проведения работ

Перед применением того или иного утеплителя, необходимо изучить все его преимущества и недостатки, способ монтажа.

Надо выполнять утепление правильно, чтобы между деревом и утеплителем не образовывались мостики холода, так как в этих местах будет скапливаться влага и деревянный дом намного быстрее начнет покрываться плесенью, грибком и гнить.

Независимо от того, будете вы утеплять пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой, поверх утеплителя  необходимо монтировать облицовочный материал, а это может быть кирпич, сайдинг, блокхаус или другой.

В зависимости от того, какой отделочный материал будет использоваться, может понадобиться приводить расширение фундамента, так как под своей тяжестью облицовочный материал может просто сползти со стен, также придется сделать обрешетку.

Если решили использовать сайдинг, тогда смотрите инструкцию по установке сайдинга своими руками. Также ознакомьтесь с нашим анализом по сравнению минеральной ваты и пенопласта.

Как может проникать холодный воздух?

Особенностью возведения деревянного дома является то, что даже если его будут возводить высококвалифицированные плотники, они не смогут идеально подогнать брусья, и через микрощели все равно в него будет проникать холод. Основными местами, через которые в деревянный дом проникает холодный воздух, являются угловые соединения и швы между венцами.

Схема распределения тепла в каркасном здании

Лучше всего сберегает тепло деревянный дом, что построен с зауголком и при этом увеличена ширина шва между венцами.

Чтобы этого достичь, лучше всего использовать кругляк диаметром более 22 см. В данном случае, та часть бревна, что соприкасается с предыдущим венцом, вырубается по окружности. Получается, что бревна как будто заходят друг в друга, но и этот способ не обеспечивает полной герметизации шва.

В этом случае, все равно необходимо проводить утепление швов паклей или аналогичными материалами, как снаружи, так и изнутри. Еще одной проблемой, что может возникнуть при поведении рубки в чашу является высокая стоимость материала, поэтому она даже в лесных районах проводится редко.

Современный деревянный дом обычно строят из бруса или полубруса, но в таком случае, ширина межвенцового шва получается до 20 см, а это на грани норм, так как при температуре -30 градусов, ширина шва должна быть именно 20 см.

Если решили построить брусовый дом, будет интересно узнать о том, сколько он будет стоять.

При создании углов просто чередуются стыки венцов, как в кирпичной кладке, что позволяет легко снаружи проникать холодному воздуху.

Со временем проходит усушка дома, поэтому щели увеличиваются и нормально держать тепло такой деревянный дом может не более 2 сезонов. Для того чтобы вы не тратили дополнительные средства на отопления и в вашем доме всегда было тепло, лучше всего утеплить деревянный дом снаружи.

Какие элементы требует внимания?

Тепло из дома уходит через разные его элементы и около 50% всего тепло уходит именно через стены. Но даже если вы утеплили стены снаружи и изнутри, все равно не удастся нормально сберегать тепло в доме, так как оно будет уходить через потолок, кровлю, пол, фундамент, окна, двери, поэтому их также необходимо утеплить. Так как пол и потолок находятся внутри дома, то утеплить их снаружи не получится.

Сначала необходимо осмотреть все окна и двери. Если вы обнаружите щели, то их необходимо заполнить монтажной пеной, под подоконником желательно использовать пену снаружи и изнутри помещения. Смотрите более подробную статью про способы утепления пластиковых окон своими руками и насколько данный процесс целесообразен.

Утеплению фундамента также необходимо обратить внимание, так как при его промерзании, холод будет передаваться на стены дома.

Снаружи утеплить фундамент можно пенополистиролом или пенополиуретаном.

Работы с фундаментом

Необходимо сначала по периметру выкопать траншею, ее глубина должна быть до основания фундамента. На дне траншеи надо сделать песчано-гравийную подушку высотой 10 см и на нее устанавливается первый ряд пенополистирола.

Обычный пенополистирол еще называют пенопластом, а экструдированый — пеноплексом. Пенопластом утеплять дешевле, но его недостатком является то, что он будет впитывать влагу, поэтому перед его монтажом надо обработать фундамент мастикой для ее гидроизоляции. После утепления пенопластом, его укрывают пленкой.

Пеноплекс более прочный и поэтому рекомендуется его применять в условиях более сурового климата. Если сравнивать его с пенопластом, то он не имеет пор и более плотный. Он не требует дополнительной изоляции, а срок его службы в 3 раза больше, чем у пенопласта.

Если гидроизоляция фундамента выполнена рубероидом, то крепить утеплитель можно только на клей, использовать зонтики нельзя, так как они пробьют защитный слой.

Более качественное утепление фундамента выполняется жидким пенополиуретаном, но для его нанесения необходимо специальное оборудование, поэтому это могут выполнить только специалисты.

После нанесения жидкого пенополиуретана, он застывает уже через 20-30 с. Так как нет швов, то такое утепление получается более качественным, выполняется быстро, но имеет высокую стоимость.

Мы подготовили отдельную серию статей о теплоизоляции фундамента, рекомендуем к ознакомлению статью про утепление фундамента пеноплексом, а также свежую публикацию про использование пенополистирола для теплоизоляции основания зданий.

Пароизоляция

На первом этапе утепления стен проводится их пароизоляция, для чего используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, специальный пароизолятор, он также в виде пленки и рубероид.

Проведение пароизоляции необходимо для того, чтобы происходила вентиляция фасада. Если дом из бревен, то она крепится прямо на них, а если он плоский, то придется набивать узкие рейки с шагом 1 м.

Вопрос системы вентиляции в доме подробно разобран вот здесь.

Таким образом, на стенах не будет скапливаться влага, они не будут порываться грибком, плесенью и гнить. Чтобы через места крепления пароизоляции не проходила влага, их необходимо заклеить скотчем.

Как правильно укладывать минвату?

Если утепление деревянного здания выполняется при помощи минеральной ваты, то для ее монтажа, сначала необходимо соорудить каркас.

Для каркаса используют доски шириной 10 см и толщиной 4-5 см. Такой размер досок необходим для того, так как на них же будет проводиться и крепление облицовочного материала.

Преимущества минеральной ваты:

  • можно достаточно плотно установить;
  • имеет высокие тепло и звукоизоляционные характеристики;
  • нет необходимости дополнительно фиксировать;
  • просто укладывать.

Для того чтобы утепление было более качественным, надо брать минеральную вату толщиной 5 см и укладывать ее в два слоя, при этом стыки должны перекрываться. Такие плиты имеют достаточную упругость, чтобы удерживаться без дополнительного крепления. Сверху утеплителя укладывают пленку для гидроизоляции, она крепится к каркасу при помощи скоб.

При поведении стыковки кусков пленки, нахлест должен составлять не менее 5 см, а стыки закрывают скотчем.

Для того чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, сверху набивают планки толщиной 2-3 см. Чтобы в утеплитель и в дом не проникали грызуны, снизу рекомендуется все закрыть густой металлической сеткой.

После того как установлена минеральная вата, в качестве облицовочного материала используется пластиковая или деревянная вагонка. Учтите то, что при таком способе утепления, толщина стен увеличивается на 15-25 см, а это углубляет окна и надо будет закрыть утеплитель в оконных и дверных проемах.

При проведении расчета необходимого количества утеплителя, надо учитывать климатические условия зоны, в которой расположен коттедж. Если зима не очень суровая, а стена дома 20 см, то достаточно и одного слоя минеральной ваты. Если минеральная вата будет укладывать в один слой, то достаточно бруса 5х5см, если же она будет укладываться в два слоя, то брус должен быть 5х10см.

Используем кирпичную кладку и современные утеплители

При таком решении вопроса вокруг деревянного дома снаружи возводятся кирпичные стены. Главным условием является то, чтобы между ними и домом был просвет, это обеспечит вентиляцию стен.

Для гидроизоляции нельзя использовать обычную пленку, для этого есть специальная мембранная пленка. Между деревянной и кирпичной стеной можно уложить утеплитель, но даже просто кирпичная кладка и прослойка воздуха позволит эффективно утеплить деревянный дом.

Проводить утепление стен деревянного дома пенополистиролом не рекомендуется, так как этот материал не пропускает воздух, а дерево должно дышать.

Одним из современных утеплителей является Изоплат, этот материал делают из хвойной древесины. Его особенностью является то, что при производстве клей и добавки не используются, поэтому материал экологически чистый. Волокна связываются за счет смолы, что находится в хвойной древесине, она же и выступает в качестве антисептика.

Преимущества Изоплата:

  • хорошо защищает деревянные стены от действия влаги и ветра;
  • выводит наружу влагу;
  • имеет высокие теплоизоляционные характеристики;
  • экологически чистый;
  • придает системе утепления дополнительную прочность;
  • просто монтируется.

Если вы решили утеплить таким материалом старый деревянный дом, то плиты просто пришиваются к его стенам. Существуют плиты толщиной 12 и 25 см, их размер 2,7х1,2 м. Толщина плиты в 25 мм соответствует кирпичной кладке толщиной 50 см или 9 см дерева.

После того как при помощи саморезов такие плиты прикрепили к стенам дома, на них нашивают обработанные антисептиком рейки и крепят облицовочный материал. Можно просто декорировать Изоплат готовыми пропитками. Этот материал можно использовать вместе с льняными матами, они могут быть толщиной 5 и 10 см.

Рекомендации и советы

Независимо от того, какой утеплитель вы выберите, надо обеспечить надежную его защиту от влаги и других погодных факторов. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, для этого между облицовкой и утеплителем надо оставлять расстояние, а возле фундамента и карниза делать вентиляционные каналы.

Особое внимание надо уделить гидроизоляции, чтобы она была эффективной, надо использовать современные материалы.

Проводить все работы по утеплению деревянного здания снаружи надо в теплую и сухую погоду. Древесину необходимо обязательно обрабатывать антисептиками и антипиренами.

Наиболее подходящим материалом для утепления стен деревянного дома является минеральная вата, а в качестве облицовочного материала можно использовать блокхаус, деревянную или пластиковую вагонку, все работы можно выполнить своими руками.

Видео по различным технологиям утепления:

strojkarkas.com

Как утеплить старый деревянный дом снаружи и изнутри

Чем лучше утеплить старый деревянный дом

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить пол, стены, потолок старого деревянного дома? Пол сняли, будем делать на лагах. Стены планируем утеплять изнутри под гипсокартон. Потолки со стороны чердака. Дом у нас из досок, между ними слой орешков около 15 см. Печное отопление. Хотелось бы получить ответ поподробнее: слой за слоем (утеплитель-пароизоляция). Также планируем ставить пластиковые окна.

К сожалению, описание, которое вы дали конструкции собственного дома, не является полным. Поэтому ответ будет иметь в некоторой степени общий характер. Если какие-либо моменты останутся непонятными, задавайте дополнительные вопросы.

Утепление стен

Осмелюсь предположить, что ваш дом имеет каркасную конструкцию. Каркас из деревянного бруса, обшитый с двух сторон досками. Внутреннее пространство между элементами каркаса заполнено «орешками». Вероятно, это дроблёная скорлупа каких-либо орехов, бесплатный и экологический утеплитель.

Скорее всего, в конструкции стен присутствуют дополнительные слои в виде защитных плёнок. Раньше был доступен узкий ассортимент изделий: рубероид либо толь, парниковая полиэтиленовая плёнка, промасленная бумага. Вам обязательно нужно будет исследовать стены и чердачное перекрытие на предмет этих плёнок. И, с большой степенью вероятности, их удалить. Бумагу можно не трогать.

Немножко теории, чтобы было понятно, где какой слой располагать. Чтобы дерево прослужило долгий срок, а пористый утеплитель был эффективным, они не должны быть влажными. Очень важно обеспечить их вентиляцию, причём на улицу, а не внутрь. Внутри дома влажность воздуха выше, поэтому каркас и утеплитель защищают пароизоляционной плёнкой изнутри. Лучше использовать строительную армированную полиэтиленовую плёнку, на худой конец — обычную, поплотнее. Можно в качестве пароизоляции применить вспененный полиэтилен, будет теплее. Иногда на каркас нашивают два-три слоя плотной крафт-бумаги. Она, в отличие от полиэтилена, немного «дышит», пропускает наружу водяной пар. Но при высокой влажности сама намокает.

Снаружи пароизоляционных плёнок быть не должно! Если в стене найдёте рубероид либо нечто похожее, удалите обязательно. Необходимо обеспечить свободную вентиляцию элементов каркаса и утеплителя. В то же время утеплитель не должен продуваться ветром. Если доски снаружи пригнаны достаточно плотно, можно их так и оставить.

«Правильная» конструкция стены щитового дома: пароизоляция изнутри, ветрозащита и вентилируемый зазор снаружи

В случае, если есть щели и для удаления ненужной пароизоляции конструкцию всё равно придётся частично разбирать, посоветуем пристрелить степлером на доски ветрозащитную мембрану, нашить сверху контррейку толщиной 40-60 мм и закрепить на неё новую чистовую отделку: сайдинг, блок-хауз, вагонку. Пространство под контрейкой должно проветриваться снизу доверху. Ветрозащитная мембрана — нетканый текстиль, препятствующий проникновению сквозняков и воды. В то же время мембрана «прозрачна» для газов и водяных паров. Нельзя путать её с герметичной пароизоляцией.

Если вы решили утепляться изнутри, потребуется соорудить каркас. Его можно не только закрепить к стенам, но и опереть на лаги пола, которые вы собираетесь делать. Может быть два варианта: сухой деревянный брусок либо стандартный профиль из оцинкованной стали. Металл будет весить меньше дерева и деформации будут минимальны. Для зашивки стен удобнее использовать потолочный профиль и крепить его на перфорированных подвесах.

В промежутках между элементами каркаса нужно расположить листовой утеплитель — минераловатные плиты либо пенопласт. Минеральная вата (стеклянная либо каменная) предпочтительнее с точки зрения пожарной безопасности, её избегают грызуны. Пенопласт ощутимо дешевле. Он совершенно паронепроницаем, если изнутри есть старая плёнка или рубероид, её можно не удалять, нет нужды и в новой. А вот если применяется минвата, все существующие пароизоляционные слои необходимо удалить, а изнутри на каркас набить новый, защитив утеплитель. При разметке каркаса и лаг, учтите, что ширина гипсокартона — 1200 мм. Соответственно, шаг стоек — 400 или 600 мм. На толщине утеплителя, если вы живёте не в Краснодарском крае, экономить не следует: доля его в общей стоимости не так велика. Минимальная толщина — 10 см.

Деревянный каркас, заполненный минеральной (стеклянной) ватой. Утеплитель в вертикальных пустотах со временем может просесть, поэтому его рекомендуется крепить к стенам, доскам в вашем случае. Электрические провода, которые мы видим на фото, должны располагаться в стальном гофрошланге

Для пенопласта каркас должен быть вертикальным. Достаточно использовать самую дешёвую марку — ПСБ–15. Удобнее работать с толстыми, 10-сантиметровыми листами. Щели следует заполнить строительной пеной. Крепить пенопласт к стене не требуется.

С минватой немного сложнее. Дело в том, что слишком мягкий материал со временем значительно просядет по высоте, образовав «мостики холода». А непроседающий жёсткий уж очень дорог. Золотая середина — полужёсткие маты плотностью от 80 до 150 кг/м2. При этом их всё равно нужно крепить к стене специальными дюбелями с прижимной шляпкой большого диаметра, штук пять на квадратный метр. Лучше всего для минераловатного утеплителя устроить двухуровневый каркас. Первый уровень монтируют горизонтальным, второй поперёк — вертикальным. Во втором слое делают горизонтальные перемычки примерно через метр. Такая конструкция препятствует оседанию утеплителя, число дюбелей можно уменьшить вдвое. Стыки плит (толщина 5 см) взаимно перекрываются. Каркас, заполненный минватой, обязательно закрывают пароизоляцией.

Закрепить гипсокартон, если каркас выставлен ровно, не составит труда. Не забываем, что для деревянного и стального каркаса саморезы отличаются. Если вместо гипсокартона решите применить более прочный материал (к примеру, ОСП), можно использовать засыпные утеплители: эковату, перлит, керамзит и даже «орешки» или дроблёные кукурузные початки.

Металлический каркас и внутреннее утепление минеральной (каменной) ватой. Плёнка молочного цвета — пароизоляция. При заполнении каркаса минвату рекомендуется вырезать на 3-5 мм шире. чем расстояние между стойками. Это позволит избежать неплотностей. Вату следует крепить к стене «грибками» либо в каркасе делать горизонтальные перемычки примерно через метр. Это предотвратит усадку утеплителя

Утепление потолка

Теперь о потолках. Технология практически такая же, как и при утеплении стен. Изнутри нужна пароизоляция, со стороны чердака должно быть обеспечено проветривание, при необходимости ветрозащита. Чтобы не терять в высоте потолка и для удобства работы, скорее всего, вы примете решение утеплять сверху, с чердака. В этом случае можно применять только паропрозрачный утеплитель — минеральную вату. Использовать мягкую, самую дешёвую.

Утепление пола

Важная задача — изолировать конструкцию пола от влаги. Вероятно, полы в большинстве комнат будут деревянными. Соорудив из кирпича или бетона столбики под лаги, грунт между ними следует тщательно укрыть несколькими слоями плотной полиэтиленовой плёнки. Идеальным решением было бы применить рубероид или его аналог, сварив полотнища между собой и приклеив к стенам. Пространство под полом следует утеплить. Можно засыпать его керамзитом или перлитом: они не боятся влаги.

Для утепления пола часто используется керамзитовая крошка

Под досками пола следует оставить незаполненный промежуток 4-6 см для вентиляции. В углах комнат рас положить отверстия, закрыв их решётками. В ванной комнате и на кухне можно соорудить и бетонный пол. Вряд ли вы сможете сделать его отапливаемым. Чтобы не было холодно, бетон должен быть «тёплым», смесь следует замешать на основе керамзита, аглопорита, перлита либо котельного шлака, использовать бой ячеистобетонных блоков. Не забыв выполнить снизу гидроизоляцию. Плитку класть не стоит, комфортнее и практичней будет линолеум на вспененной утеплённой основе.

Итак, на всякий случай повторим важные моменты и дадим дополнительные рекомендации:

  • Следует осмотреть стены на предмет наличия пароизоляционных материалов и удалить их при необходимости.
  • Конструкция стены должна обеспечивать вывод водяных паров наружу. Для этого изнутри необходима пароизоляция, снаружи ветрозащита.
  • Пенопласт в вашем доме можно применять только изнутри помещений.
  • Минеральная вата склонна к проседанию в стенах, её нужно закрепить, в каркасе устроить горизонтальные перемычки.
  • Нелишним будет предварительно обработать все деревянные детали огнебиозащитными средствами. Используйте составы на солевой основе, они безопасны и недороги.
  • Так как вы планируете поставить герметичные окна, вкупе с наличием пароизоляции, встаёт вопрос о вентиляции в доме. Хорошей вытяжкой служит печка, но из кухни и туалета должны идти на крышу отдельные вытяжные каналы. На худой конец — вентилятор с выбросом загрязнённого воздуха через стену непосредственно на улицу.
  • Особое внимание следует уделить электрическим коммуникациям. Если они будут скрытыми, придётся строго соблюдать противопожарные правила. Все провода должны прокладываться в защитных рукавах, а установочные и разветвительные коробки выполнены в специальном негорючем варианте.

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

http://strmnt.com

legkoe-delo.ru

Утепление деревянных домов снаружи – 2 простых и эффективных способа

Во все времена деревянные дома и бревенчатые срубы считаются наиболее теплыми видами индивидуального жилья, поскольку натуральная древесина, благодаря своей пористой внутренней структуре обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Однако, несмотря на это, постоянное отапливание большого деревянного дома на протяжении всего зимнего периода влечет за собой достаточно большие расходы, особенно учитывая то, что цена природного газа и электроэнергии постоянно увеличивается. Поэтому утепление деревянных домов снаружи сейчас стало очень актуальным.

Для того чтобы снизить расходы на отопление и обеспечить комфортную температуру внутри своего жилища независимо от погодных условий, многие владельцы деревянных домов прибегают к утеплению наружного фасада здания с применением современных теплоизолирующих материалов.

Утепление фасада деревянного дома

Особенности наружной теплоизоляции деревянного дома

Помимо энергосберегающих функций, подобное утепление деревянного дома снаружи под штукатурку помогает защитить поверхность древесины от вредного воздействия погодных факторов, и позволяет выполнять финишную отделку здания любыми фасадными красками для наружных работ.

На фото показаны разновидности минеральной ваты

  Обратите внимание!

Панели пенополистирола имеют склонность к разрушению под действием ультрафиолетового излучения, поэтому после монтажа их необходимо как можно скорее закрыть слоем декоративно-защитной штукатурки.

Очистка и подготовка фасада

Перед тем как начинать утепление старого деревянного дома снаружи, нужно выполнить несложные подготовительные работы, которые нацелены на повышение эффективности теплоизоляции и увеличение долговечности деревянного здания.

  1. При помощи жесткой щетки поверхность фасада нужно максимально очистить от старой грязи и пыли, уделяя особое внимание щелям, узким местам и впадинам между бревнами сруба. При необходимости нужно заново законопатить старый межвенцовый утеплитель.
  2. При наличии значительных загрязнений и въевшейся грязи, нужно предварительно намочить фасад водой из шланга, а после очистки дать полностью просохнуть в течение нескольких дней.
  3. Внимательно осмотреть деревянный фасад, и при выявлении устранить очаги поражения гнилостными бактериями, плесневым грибком или насекомыми вредителями.
  4. При обнаружении значительных щелей или трещин их необходимо законопатить паклей, специальным шнуром или нетканым полотном из натуральных растительных волокон.
  5. В завершение всего следует обработать стены дома противогрибковой пропиткой или антисептической грунтовкой, имеющей свойство глубоко проникать между волокнами древесины.
Межвенцовый утеплитель для заделки стыков

Способ 1. Утепление при помощи пенопластовых плит

Классическое утепление деревянного дома снаружи своими руками с использованием панелей жесткого пенополистирола или пенопласта выполняется по тому же принципу что и теплоизоляция кирпичного фасада, при этом весь объем выполняемых работ заключается в следующем:

  1. При помощи специального клея плиты пенопласта нужно наклеить на фасад таким образом, чтобы их стыки не находились на одной линии, а были расположены в шахматном порядке.
  2. После высыхания клеящего раствора необходимо дополнительно закрепить каждую панель в пяти местах (по углам и по центру) при помощи длинных оцинкованных саморезов, используя для этого широкие пластиковые шайбы.
Полиуретановый клей для пенопласта
  1. При возникновении больших зазоров или щелей на стыках панелей, их нужно заделать узкими полосами пенопласта или задуть монтажной пеной.
  2. Таким образом, следует зашить весь фасад, после чего материал для утепления деревянного дома снаружи промазать специальным строительным клеем, а затем оклеить армирующей сеткой из стекловолокна.
  3. После застывания и высыхания клея, стены необходимо оштукатурить и окрасить фасадной краской для наружных работ в любой подходящий цвет.
Установка первой плиты утеплителя на стартовый профиль

  Обратите внимание!

В большинстве случаев утепление цоколя деревянного дома снаружи с использованием пенопласта, выполняется подобным образом, однако после наклеивания армирующей сетки, ее необходимо обмазать слоем песчано-цементного раствора, который должен иметь толщину около 20 миллиметров.

Способ 2. Технология утепления минеральной ватой

Для того чтобы выполнить правильное утепление деревянного дома снаружи панелями из минеральной или базальтовой ваты, нужно предварительно установить вертикальную и горизонтальную обрешетку из бруса или оцинкованного профиля, сечение которого должно быть равным толщине одного слоя теплоизоляции.

  1. В первую очередь всю площадь фасада нужно закрыть пароизоляционной мембраной, после чего от кровли до цоколя закрепить на нем вертикальные бруски, выдерживая расстояние между ними на 22-32 мм меньше, чем ширина утеплителя.
  2. Образовавшиеся вертикальные проемы между брусками нужно заполнить минеральной ватой, не оставляя между плитами воздушные зазоры.
Монтаж деревянной обрешетки
  1. Подобным образом к вертикальной обрешетке нужно прибить горизонтальные брусья, после чего пространство между ними также вплотную заполнить плитами утеплителя.
  2. После монтажа, утеплитель для деревянного дома снаружи нужно закрыть специальной гидроизоляционной пленкой с микропорами, которая свободно пропускает водяной пар и воздух изнутри наружу и препятствует обратному попаданию воды.
  3. В завершение к деревянному каркасу крепится финишный отделочный материал. Наиболее часто для этих целей используется металлический или пластиковый сайдинг или пластиковые панели с имитацией различных строительных материалов.
Финишная наружная отделка стен сайдингом

Обратите внимание!

Для повышения долговечности и защиты от гниения, все бруски вертикальной и горизонтальной обрешетки, а также другие деревянные элементы конструкции, перед установкой нужно два раза обработать антисептической и противогрибковой пропиткой.

Заключение

Минеральная вата может впитывать влагу, что приведет к снижению ее теплоизоляционных свойств, поэтому выполняя самостоятельно наружное утепление деревянного дома с использованием этого материала, в нижней и верхней части фасада нужно оставлять небольшие зазоры, необходимые для свободной циркуляции воздуха.

Чтобы в деталях изучить технологию выполнения подобных работ, рекомендуется просмотреть приложенное видео в этой статье, или прочесть похожие статьи, которые можно найти на этом сайте. Если у читателя возникнут какие либо замечания или вопросы, предлагаю обсудить их в форме для комментариев.

Другие статьи на нашем сайте

stroimsamydom.ru

Как утеплить деревянный дом снаружи – технологии выполнения работ

Теплоизоляция деревянного дома снаружи позволяет минимизировать затраты на отопление. Именно наружное утепление конструкции является наиболее эффективным способом теплозащиты дома. Утепленный таким способом фасад и фронтон сруба, оказываются защищенными от промерзания и влияния неблагоприятных погодных условий. Точка росы перемещается к внешним стенам, что исключает накопление конденсата на внутренних поверхностях. При теплоизоляции изнутри дома уменьшается полезная площадь комнат, наружное утепление позволяет этого избежать. В обзоре мы поговорим о том, как утеплить деревянный дом снаружи. Также вы узнаете, какие технологии применимы для наружной теплоизоляции.

О том, чем лучше утеплить фасад бревеначатого или брусового дома, подробно описано в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева».

Особенности утепления деревянных стен

В 2003 году был введен в действие новый СНиП по тепловой защите зданий, в котором были пересмотрены прошлые нормативы и введены более жесткие требования к теплоизоляции деревянных конструкций. Дома из бруса 150х150 и 200х200 не соответствуют новым стандартам и требуют дополнительного утепления.

Конечно, никто не может заставить владельца частного домостроения утеплять свой дом, но вновь возводимые постройки должны соответствовать установленным стандартам. Кроме того, неутепленная конструкция требует значительных затрат на отопление, что вызывает необходимость дополнительной теплоизоляции.

При теплоизоляции деревянных домов необходимо руководствоваться следующими требованиями СНиП:

  1. Должна быть выполнена защита утеплителя от попадания влаги.
  2. Максимально ограничен доступ водяных паров.
  3. Слои утеплительного пирога должны располагаться таким образом, чтобы было обеспечено вентилирование конструкции и предотвращение от скопления конденсата и влаги.

Для выполнения этих условий необходимо:

  1. Закрыть теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной, которая устанавливается между утеплителем и наружной отделкой.
  2. Для защиты от паров, идущих от дома, проложить с внутренней стороны утеплителя пароизоляционный слой.
  3. Для проветривания конструкции необходимо сделать вентиляционный зазор между теплоизолятором и финишной облицовкой, который обеспечивается наличием основного каркаса и контробрешетки.

Варианты наружной теплоизоляции

Существует четыре технологии, которые можно использовать для утепления наружных стен сруба:

  1. Навесной фасад. Данный вариант предполагает использование каркасной технологии, монтаж отделки осуществляется на обрешетку.
  2. Мокрый способ. Утеплительный материал крепится непосредственно на стену дома клеевым составом.
  3. Метод напыления. Утеплитель напыляется на наружные поверхности при помощи специальной установки.
  4. Облицовка кирпичом. Утепляющий пирог укладывается в пространство между деревянной и кирпичной стеной, между которыми оставляется зазор для вентиляции.

Пошаговая инструкция утепления сруба

Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

  1. Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
  2. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
  3. Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

Навесной фасад

Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

Список инструментов и материалов
  1. Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
  2. Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
  3. Шуруповерт для закручивания саморезов.
  4. Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
  5. Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
  6. Строительный уровень.
  7. Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
  8. Гидро- и пароизоляционная пленка.
Схема утепления

Схема монтажа навесного фасада

  1. Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
  2. При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
  3. Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
  4. В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
  5. Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
  6. Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
  7. Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Мокрый фасад

Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

Необходимые материалы
  1. Клей.
  2. Дюбеля-зонтики.
  3. Перфорированные уголки.
  4. Армированная сетка из стекловолокна.
  5. Штукатурка.
  6. Грунтовка.
Последовательность работ

Схема монтажа утеплителя клеевым способом

  1. По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
  2. Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
  3. Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
  4. Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
  5. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
  6. Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
  7. Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
  8. После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
  9. Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

Утепление напылением

Технология напыления заключается в заполнении пустот пеной или сыпучим материалом, которые поступают под высоким давлением из специальной установки. Теплоизоляция фасада данным способом производится пенополиуретаном или эковатой. ППУ представляет собой жидкий пенообразный материал. Пена способна заполнить даже самые мельчайшие щели, а при попадании на поверхность она быстро полимеризуется. Эковата является сыпучим утеплителем.

В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Ошибки при самостоятельном утеплении дома

Некоторые владельцы деревянных домов, полагая, что смогут самостоятельно недорого сделать наружную теплоизоляцию, в процессе работы сталкиваются со многими сложностями. И это неудивительно, утепление дома только на первый взгляд кажется простым. На самом деле в этой работе существует множество нюансов, с которыми неизбежно сталкиваются неподготовленные мастера.

Самыми частыми ошибками являются:

  • неправильный выбор теплоизолятора;
  • нарушение технологии;
  • несоблюдение температурного режима во время выполнения работ;
  • неправильная укладка слоев утепляющего пирога;
  • нарушение условий хранения материала.

Все неточности и ошибки напрямую сказываются на качестве и долговечности утепления. Чтобы избежать проблем, не стоит делать теплоизоляцию самому, а обратиться к профессионалам, которые правильно и грамотно выполнят утепление фасада и сделают ваш дом теплым и уютным.

Компания «Мастер Срубов» качественно и в короткие сроки произведет теплоизоляцию вашего дома или бани. В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые знают все нюансы этой работы. Мы выполним утепление по любой технологии, для этого у нас есть в наличии все необходимое оборудование.

Для вызова специалиста и оформления заявки, перейдите в раздел «Контакты», где вы найдете все координаты нашей компании.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

master-srubov.ru

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

  1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
  2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
  3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
  4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
  5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

1pofasadu.ru

Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи самому + видео

Продуманные и правильно спроектированные, деревянные дома показывают отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без соблюдения надлежащих требований по теплозащите и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, каким способом можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах с течением времени

Любое строение не вечно. Со временем деревянный дом может снижать показатели сохранения тепла.

Возникают:

  • растрескивания конструктивных элементов;
  • разрушение дерева вследствие атак насекомых, гнили;
  • щели из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров элементов стен.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают воздействие времени и в ходе строительства применяются все меры, чтобы гарантировать долгий срок службы древесины. Но старые дома в полной мере страдают от разрушений, вызванных длительной эксплуатацией.
Со временем в деревянном доме возникают легкие сквозняки, зоны наледи на стенах, неправильные потоки воздуха от зон нагрева. В результате в строении становится не комфортно, особенно в зимние месяцы. Растут расходы на отопление, вдобавок, при его неправильном конструировании — наличие сквозняков победить не удается. Лучший способ вернуть комфорт — утепление стен снаружи.

Какие общие действия требуется провести перед утеплением

Чтобы добиться максимальных результатов при применении любого способа утепления, нужно провести ряд необходимых работ. Их список выглядит следующим образом:

  • тщательно проверить наружную поверхность стен. Удалить с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
  • по возможности удалить поврежденные гнилью зоны;
  • заделать заметные повреждения, где необходимо — наложить латки;
  • тщательно законопатить все щели;
  • провести обработку антибактериальными и предотвращающими гниение средствами. Достаточно дешево использовать составы на солевой основе.

Выбирая конкретный теплоизолятор для сооружения утепления деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

  • обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
  • не накапливать влагу;
  • не служить средой для размножения грибка;
  • не гореть, пропускать воздух;
  • быть достаточно рыхлым или пластичным, чтобы обеспечить прилегание к стене из бревен.

По такому списку требований легко понять, что для деревянных стен не подходит:

  • пенопласт и экструдированный пенополистирол;
  • пенополиуретан, монтажная строительная пена;
  • герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально применять, особенно, если монтируются вентилируемые конструкции:

  • в роли листовых материалов — эковату и минеральную вату, как классическую на основе стекла, так и базальтовую, шлаковую;
  • в роли засыпных материалов, которым потребуется каркас с внешней стенкой — специальные опилки-гранулы или керамзит, эковата и так далее.

Правильно выбирая материалы для создания утепления стен, можно гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгую службу стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Разные способы утепления деревянного дома

Остановимся на доступных способах, которыми можно правильно утеплить деревянный дом. Современные методики позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта. При этом утепление послужит долго, а у стен будет приятный и аккуратный внешний вид.

Методика утепления здания снаружи имеет целый ряд преимуществ:

  • утепление принимает на себя колебания температуры, компенсирует их. В результате у стен более долгий срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвергаются значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических напряжений;
  • пользователь может выбрать вид фасада, который ему нравится, поэтому утепление может стать формой дизайнерского оформления;
  • утепление стен снаружи никак не влияет на внутреннее пространство дома, не потребуется ремонт, не ограничивается применяемая внутри отделка;
  • конфигурация комнат не изменяется;
  • во время того, как производится наружное утепление стен, можно не торопиться. Внутри дома никаких изменений не происходит, сохраняется прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно очень ощутимо поменять показатели сохранения тепла, обеспечив комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

Современное утепление, способное обеспечить наилучшие показатели как по уровню сохранения тепла, так и характеристикам долговечности и требуемого внешнего вида — вентилируемая фасадная система, представляющая собой достаточно сложную, многослойную конструкцию. Рассмотрим создание такой термозащиты подробнее, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому — чаще всего используется владельцами деревянных домов.

Основное требование, которое должно выполняться при создании вентилируемого фасада — обеспечение правильного парообмена. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первым слоем создается пароизоляция, которая находится между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из круглых бревен, пароизоляция не обязательна, так как обеспечивается достаточное пространство для циркуляции воздуха. В строениях с гладкой стеной пароизоляция необходима, поэтому нашивается тонкая обрешетка, на которую накладывается полиэтиленовая пленка, строительный армированный вариант. Также можно покрыть стену вспененным полиэтиленом, который дополнительно будет сохранять тепло.

Второй этап — нашивка каркаса для закладки утеплителя. Это конструкция из планок, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам применяемых плит материала, рекомендуемый параметр не более 600мм. При этом, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она проседает со временем и поэтому в каркасе должны быть не только вертикальные, но и горизонтальные перекладины.

После нашивки обрешетки в нее закладывается утеплитель, при этом следует не допускать щелей. Если применяется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними были посередине внешних.

Снаружи утепление покрывается специальным ветроизоляционным слоем. Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но при этом — удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После монтажа ветрозащиты, нашивается каркас, на котором будет крепиться внешняя отделка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к применяемому утеплителю и способам монтажа внутренних «слоев» вентилируемого фасада. В статье рассматриваются только простые, доступные рядовому исполнителю виды внешней отделки.
На внешний каркас можно нашить различные декоративные щиты или материалы. Это может быть:

  • виниловый сайдинг, выглядящий как деревянный щит;
  • цементностружечные плиты;
  • стальной профнастил;
  • блок хаус, с помощью которого можно имитировать вид стены, сложенной из бревен.

В самом простом и экономичном варианте может использоваться и евровагонка, пластиковая вагонка. Здесь все зависит от финансовых возможностей владельца дома или же его навыков работы.

Внешнее утепление методом «мокрого фасада»

Достаточно часто применяется способ, когда утепление стен производится прикреплением на ее поверхность слоя термоизолятора. Внешняя часть отделывается по технологии мокрого фасада, в результате утепление состоит из следующих элементов:

  • слоя утеплителя, который может быть приклеен или монтируется дюбелями;
  • армирующей сетки;
  • нескольких слоев покрытия, формируемого обычно из готовых строительных смесей.

Если выполнять подобное утепление стен профессионально, требуется обеспечить качество внешнего покрытия. Поэтому оно будет состоять из армирующего слоя, промежуточного, который обеспечит гладкую прочную поверхность, а также декоративного, который может представлять собой рельефную отделку или покрытие типа «шуба», улучшающее показатели сохранения тепла.
В качестве финишного слоя внешнего утепления может использоваться плитка, декоративный камень, художественная штукатурка, краска и другие материалы, призванные обеспечить нужный внешний вид поверхности стен.

Заключение

Как видим, даже самые современные способы утепления, которые показывают отличные результаты, не так сложны даже для работы своими руками. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, так как возникает неизбежное утолщение стен деревянного строения.

Похожие статьи

fasadec.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о