Утепление потолка парилки бани – Утепление потолка в бане, создаем правильно пирог теплоизоляции своими руками

Содержание

Утепление потолка парной русской бани « Строим русскую баню по уму

Просмотров: 2 316

Ранее в СТАТЬЕ мы рассматривали функции, которые выполняет потолок парной русской бани.

Теперь настал черед познакомиться с парочкой возможных вариантов правильного изготовления такого потолка.

Итак, на рис.1 и ниже на рис.4 показан в двух проекциях вариант исполнения «правильного» потолка для парной русской бани

 

Рис.1

Рассмотрим данные рисунки внимательнее и определимся с назначением конструктивных элементов потолка.

Цифрой 5 на рис.1  показана пленка теплопароизоляционного материала, предотвращающая проникновение влаги в утеплитель 7. В качестве пленки 5, например, может быть использован либо ПЕНОФОЛ, либо ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ. И тот и другой материал имеет алюминизированное покрытие, которое полностью паронепроницаемое.

К тому же сам слой вспененного полиэтилена (полипропилена) является хорошим теплоизолятором. В этом случае, будучи настеленным поверх потолочных деревянных балок (лаг)

6, этот материал не дает контактировать горячей влагонасыщенной доске 4 с холодной балкой 6.

Тем самым предотвращается охлаждение балкой деревянного потолка и убираются «мостики холода», через которые возможна повышенная передача (утечка) тепла.

В области образования «мостика холода» температура поверхности потолка понижается настолько, что может стать ниже температуры точки росы. Это неизбежно вызовет появление в этом месте конденсата со всеми вытекающими негативными последствиями для деревянных балок 6 и утеплителя 7 потолка.

Напомним, что точкой росы называется температура воздуха, при которой начинается конденсация влаги, содержащейся в воздухе.

Для любой произвольной концентрации паров воды в воздухе есть вполне конкретное значение температуры, при которой эти пары начинают собираться в отдельные капли и осаждаться на любой поверхности, имеющей температуру равную или ниже температуры воздуха. Воздух становится при этой температуре полностью влагонасыщенным (с относительной влажностью

φ=100%).

Пенофол, Пенотерм НПП ЛФ подшиваются к потолочным балкам 6 фольгой вниз с укладкой внахлест (10-15 см), проклейкой швов металлизированным скотчем с последующим прижатием стыков рейкой 11.  

Пленка 5 делается с напуском на стены парной 10, к которым (в обязательном порядке) крепится рейкой 11. Крепление пленки 5 к стене 10 степплером не допускается. Данный вид крепления показал свою ненадежность при эксплуатации парных, в которых применяют поддачи воды на каменку с целью повышения влажности.

Сверху на теплопаронепроницаемую пленку 5 настилается массивная деревянная доска 4 толщиной 40-60 мм. Основная функция этой доски – накопление в своем массиве влаги при поддачах воды на каменку и поддержание у потолка высокой влажности воздуха, необходимой для создания паровлажностных режимов, характерных для паровой русской бани.

Влагонакопительные доски 4, настеленные со щелями между друг дружкой в 3-5 мм, дополнительно прихватываются к потолочным балкам 6 досками 3 толщиной 30-40 мм, направленными вдоль балок. Эти продольные доски выполняют для набухающих от пара досок 4 демпфирующую функцию, постоянно удерживая их в одной плоскости в процессе эксплуатации бани.

Доски 3 и 4 крепятся к балкам и между собой «глухарями» (Рис.2).

На доску 3 крепится отделочная доска 1 из лиственных пород дерева (осина, липа) толщиной 20-25 мм.

Рис.2

В обоих торцах досок 1 выбираются пазы глубиной 10-15 мм, в которые вставляются деревянные ламели 2, выполненные под толщину паза (Рис.3).

 

Рис.3

Деревянные ламели 2 могут быть получены из тех же отделочных досок 1 путем их роспуска по длине на отдельные пластины толщиной 4-5 мм.

Ламели 2 выполняют такую же демпфирующую функцию для досок 1, что и крепежная доска

3 для влагонакопительной доски 4.

Сверху на теплопароизоляционную пленку 5 между балками 6 укладываются листы (маты) какого-либо утеплителя 7 (Рис.4). Листы (маты) утеплителя укладываются в шахматном порядке с перекрытием листами вышележащего ряда стыков в листах утеплителя нижележащего ряда.

 

Рис.4

В случае применения базальтовой ваты (ROCKWOOL) общая ее толщина должна быть не менее 150-200 мм. Исходя из этого высота потолочных балок (лаг) 6 должна быть не менее 200 мм.

Такая относительно большая толщина ватного утеплителя призвана свести к минимуму тепловые потери через потолок.

4 слоя 50 мм мягких матов, выполненных из базальтового волокна  ROCKWOOL плотностью 50 кг/м³, будут характеризоваться коэффициентом теплопроводности λ ≈ 0,0125 Вт/(м*град), что в 2 раза ниже коэффициента теплопроводности неподвижного воздуха (λ ≈ 0,024 Вт/(м*град)).

Сверху по балкам потолка парной настилается какой-либо паропроницаемый (но ветро- и водонепроницаемый) материал 8. Например, таким материалом может быть листы пергамина или пленка какой-либо  диффузионной мембраны.

Поверх мембраны 8 настилается либо черновой, либо чистовой пол 9 находящегося над парной помещения (чердак, жилая мансарда).

Еще один из возможных вариантов исполнения потолка парной изображен на рис.5.

 

Рис.5

На этом рисунке на стены парной 1 и к балкам потолка 3 прибиваются черепные бруски (либо доски) 2, на которые накатом укладываются окоренные целые бревна (или распущенные вдоль — полубревна) 4 из лиственных пород дерева (липа, осина, ольха). Диаметр  бревен  100-150 мм.

Поверх бревенчатого наката 4 стелется пароизоляционный материал 5 (картон, пропитанный олифой, пергамин, вощеная бумага).

На пароизоляцию 5 наносится еще два пароизоляционных слоя: первый слой 6 в виде сметанообразного глиняного раствора, толщиной 2-3 см, и поверх него еще один такой же глиняный слой 7, но перемешанный с древесными опилками в соотношении 1:3.

По мере высыхания глиняного слоя

7 все образующиеся в нем трещины вновь затираются сметанообразным глиняным раствором.

Поверх слоя 7 укладывается какой-либо утеплитель 8.

В качестве утеплителя может быть использована вновь же базальтовая вата слоем не менее 15 см. Может быть насыпана сухая листва слоем до 50 см, либо песок (керамзит) слоем от 20 см.

Еще раз акцентирую внимание, что основная функция потолка в парной русской бани – это накопление в массиве потолка большого количества влаги (потолок как конденсатор влаги) и затем поддержание у околопотолочного пространства высокой влажности воздуха (потолок как парогенератор), позволяющую обеспечить продолжительность процесса парения не менее 10 минут.

Пока все.

Желающим регулярно получать новые материалы, посвященные теме обустройства русской бани, рекомендую не мешкать и подписаться на РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА. Для этого Вам достаточно кликнуть внизу экрана на кнопку

«ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА».

Вы можете также получить совершенно бесплатно в полное свое распоряжение электронную книгу, посвященную азам кладки кирпичных банных печей Игоря Кузнецова. Для этого внесите свои данные (имя и e-mail) в форму, размещенную в сайдбаре этого блога справа от данной статьи.

Надеюсь, эта книга будет полезна Вам и позволит многим своими силами самостоятельно и со знанием дела сложить у себя «правильную» печь для русской бани. Поверьте мне, сложить самостоятельно кирпичную печь, имея под рукой такую книгу — это совсем не трудно! 🙂 

Не мешкайте! Подписывайтесь на новости бога, забирайте книгу и приступайте к кладке в своей бане отличной банной печи!

Удачи!

 

Другие статьи на эту тему:

inforusbani.ru

Утепление потолка бани и парилки своими руками

Казалось бы, зачем в бане дополнительно утеплять потолок, когда в ней и так тепло?

Да, к сожалению, утеплить стены и пол в бане недостаточно.

Ведь нагретый воздух поднимается наверх, к потолку.

И если там отсутствует утепляющий слой, тепло будет проходить через потолок и крышу и просто выходить наружу, нагревая атмосферу.

Если будет так, то вы никогда не нагреете воздух в парилке до требуемой температуры.

А теперь посчитайте, сколько в таком случае придется вам потратить денег на отопление?

Технология утепления потолка в бане своими руками несложна.

И вы без проблем это сделаете самостоятельно.

В принципе, думать об утеплении потолка бани следует еще при ее строительстве.

И дело тут вот в чем.

Крыши на банях существуют двух вариантов: с чердаком и без чердака.

И от того, какая крыша на бане, зависит способ утепления потолка.

Если крыша с чердаком, то утеплить ее можно и снаружи (с чердака), и изнутри.

Если чердачного помещения нет, то утепление потолка одновременно превращается в утепление крыши.

Конечно, функционально чердачная крыша более привлекательна.

Однако, если баня имеет небольшую площадь, то смысла устраивать над ней чердак нет.

Ведь, скорее всего, крыша будет односкатной.

А для чердака требуются минимум два ската.

Содержание статьи

Схема утепления потолка бани

Схема теплоизоляции потолка бани.

Существует несколько схем этой процедуры.

Выбор схемы зависит от параметров помещения, используемого утеплителя и наличия (или отсутствия) чердачного помещения.

Монтаж потолка по системе подшивки

Для отделки помещения бани (и потолок – не исключение) в большинстве случаев используется натуральная древесина.

Именно те породы деревьев, которые даже при сильной влажности не теряют своих свойств.

Подшивают такой потолок к балкам перекрытия.

Вначале укладывают слой пароизоляции.

Затем – слой утеплителя.

Покрывает всю конструкцию дощатый пол.

У подшивного потолка много преимуществ:

  • его очень просто монтировать и эту работу хозяин бани, как правило, выполняет собственноручно;
  • весит такая конструкция очень мало (на балки не создается большой нагрузки).

Недостаток — исключительно высокая стоимость натуральной древесины.

Ведь требуется только качественное дерево.

Монтируем щитовую конструкцию

При создании потолка по такой схеме основой служат не доски, а готовые щиты, сколоченные заранее.

Основой является каркас из брусков, на который набиты обрезные доски.

Внутренняя часть щита оснащается пароизоляцией и влагостойким утеплителем.

Основным достоинством такого щита является возможность использования при его сооружении пиломатериалов низкого качества.

А вот недостатков у такой схемы больше:

  1. Щит весит намного больше, чем доски такой же площади. Один человек его установить не сможет. Требуется минимум два человека.
  2. Большой вес — большая нагрузка на балки. Со временем это может привести к деформации балок. Поэтому, если балки перекрытия над баней у вас небольшого сечения, то сборный щит вам не подойдет.

Монтируем конструкцию по схеме настила

При устройстве потолка такого типа используются толстые доски.

Толщина материала — не менее 5 см.

На доски укладываем пленку, поверх которой стелются утепляющие маты.

Все очень просто!

Однако по такой схеме можно утеплять только баню небольшой площади.

Если размер помещения средний, то такой способ не подойдет.

Да и помещение чердака использовать тоже не получится.

Материалы-утеплители

Сегодня для утепления могут быть использованы разные материалы.

Выбор утеплителей очень большой.

Кто-то предпочитает натуральные, природные материалы: болотный мох, землю, дубовые листья и другие.

А кто-то предпочитает утеплители, которые нам предлагает промышленность:

  1. Минеральную вату, которую изготавливают из песка и горных пород. В промышленности и строительстве сегодня используют именно такой вид утеплителя. Вата прекрасно подходит для утепления потолка там, где сверху есть чердак.
  2. Эковата – утеплитель из целлюлозы, состоящий из нетоксичных, нелетучих и безвредных для человека составляющих. Такой материал не подвержен гниению и, кроме теплоизоляции, прекрасно изолирует помещение бани от постороннего звука.
  3. Опилки. Это гранулированный материал, который состоит из, собственно, опилок, карбоксиметилцеллюлозы и специального клея, в основе которого есть антисептик-антипирен. Тепло такой утеплитель держит хорошо, а вот звукоизоляционные качества его низкие. К тому же такой материал горюч. Использовать опилки можно и как насыпной, и как плиточный утеплитель.
  4. Керамзит – один из самых популярных насыпных утеплителей. Отличается пористостью. Для изготовления керамзита используются глиняные породы. Такой материал отличается огнестойкостью, устойчивостью к низким температурам и отличными теплоизолирующими свойствами. Звукоизоляционные качества керамзита тоже очень высоки.
  5. Пенопласт является универсальным утеплителем, обладающим, кроме своих несомненных теплоизоляционных качеств, долговечностью, надежностью, малым весом и доступной ценой.

Технология выполнения работ

Существует три способа утеплить потолок в бане:

  • мокрый;
  • сухой;
  • смешанный.

Видео о технологии утепления потолка бани:

Мокрый способ

Для утепления потолка используется специальная «теплая» смесь.

Таких сейчас много продается в строительных магазинах.

В состав таких смесей входят компоненты, обеспечивающие теплоизоляцию:

  • пенопластовая крошка;
  • керамзит;
  • древесные отходы;
  • шлак.

Начинают утепление с обработки областей примыканий.

После того, как смесь застынет, ее покрывают влагозащитным материалом.

Укладка такого утеплителя очень проста и ее можно сделать самостоятельно.

Но если по какой-либо причине вы будете ремонтировать перекрытие, то весь утеплитель придется демонтировать и выбросить.

Сухой способ

Такой способ намного проще, чем мокрый.

Как правило, чердак засыпают любым сыпучим утеплителем: шлаком, вермикулитом, керамзитом, опилками.

На основание потолка укладывается паро- и гидроизоляция и между лагами насыпается утеплитель.

Если на чердаке планируется пол, то после засыпки можно его легко уложить.

Точно так же между лагами укладывается и рулонный утеплитель.

Смешанный вариант

При таком утеплении вначале заливают жидкий утеплитель, а после того, как он застынет, укладывают пароизоляцию и насыпают слой любого утепляющего сыпучего материала.

Или же укладывают рулонный материал.

Утепление простыми способами

Керамзит

Этот материал обладает прекрасными тепло- и звукозащитными свойствами.

Но у него имеется большой минус касаемо утепления потолка в бане – он очень хорошо впитывает воду.

Ведь его структура очень пористая.

Поэтому, при использовании для утепления керамзита, устраивают очень качественную пароизоляцию.

В идеале должно быть два слоя изоляции.

Один из которых – фольгированная пленка.

Укладывают такую пленку фольгой внутрь помещения.

Поверх изоляции насыпается слой керамзита.

Толщина слоя может быть любая, но не меньше 15 см.

Сверху укладывают гидроизоляцию в 2 слоя.

Затем — дощатый пол.

Еще об отделке потолка пластиковыми панелями.

О покраске потолка водоэмульсионной краской читайте по ссылке. Какую выбрать краску и как ею покрасить.

Фото потолочного плинтуса из полиуретана смотрите здесь. Технические характеристики, потребительские свойства и особенности монтажа.

Глина

Для того чтобы выполнить утепление потолка глиной, ее смешивают с соломой или опилками.

В принципе, поступают практически так же, как при утеплении керамзитом.

Вначале на доски потолка укладывается пароизоляция.

Если это материал небольшой ширины (рубероид, пергамин), то его следует обязательно укладывать с нахлестом.

Величина нахлеста — 10 см.

Сверху на изоляцию выкладывается смесь глины с соломой или опилками.

Предварительно изготавливают смесь.

Для этого смешивают две части глины и три части наполнителя.

Перемешивать смесь следует очень тщательно.

Полученная в итоге субстанция должна напоминать густую сметану или ил.

Готовую смесь следует нанести слоем в 10 см, тщательно разровнять и оставить до высыхания.

Обычно для полного высыхания глины требуется не менее 30 дней, в зависимости от влажности и температуры.

При высыхании возможно образование трещин в глине.

Их следует заделать при помощи такого же раствора.

Если поверх высохшей глины насыпать слой сухих щепок или опилок, то теплопотери существенно сократятся.

Иногда используют один из вариантов такого утепления потолка, но вместо глины берут обычную землю.

Наши предки поступали именно так.

И еще во многих деревнях люди пользуются банями, построенными дедами, где в качестве утеплителя присутствует смесь земли с соломой и опилками.

Можно сделать так и сейчас, только следует позаботиться о качественной паро и гидроизоляции.

Утепляем помещение парилки

Очень важный момент в работе — это утепление парилки.

Ведь даже при незначительных потерях тепла весь комфорт в этом помещении может быть сведен на «нет».

Поэтому утепляют потолок парилки с особой тщательностью, создавая слоеный пирог из внутреннего и наружного утепления.

О том, как утепляется потолок снаружи, рассказано выше.

А вот утепление потолка парилки изнутри имеет свои тонкости:

  1. Поверхность потолка полностью покрывается рулонной бумагой. На стыках полотен бумаги делается солидный нахлест.
  2. Для закрепления бумаги используют бруски размером 5х5 см. Между этими брусками монтируют слой утеплителя. Специалисты считают, что пенопласт, несмотря на простоту его монтажа, не следует использовать при утеплении потолка парилки. Температура в помещении очень высокая, а из пенопласта при такой температуре выделяется большое количество токсических веществ. Да и горит пенопласт неплохо, что в парилке совсем не нужно. Идеальным материалом для утепления парилки является минеральная вата. Укладывать ее тоже удобно, но вот из нее при нагреве никаких токсичных испарений не выделяется. И она не горит в принципе.
  3. Теперь слой изолятора следует покрыть фольгой. Для крепления фольги используют алюминиевую клейкую ленту, которая сегодня продается практически во всех строительных магазинах.
  4. Очень важно надежно закрепить все стыки и края. Если влага проникнет через фольгу, то утеплитель может оказаться безвозвратно испорченным. Иногда вместо фольги используют вощеную бумагу или картон большой плотности, предварительно пропитанный олифой.
  5. Для закрепления фольги используют небольшие деревянные бруски размером 2х3 см, чтобы был сохранен хороший теплообмен.
  6. На бруски монтируется непосредственно потолок. Как правило, для потолка используется натуральное дерево. Пластиковые панели, фанера, ДСП при большой температуре и влажности деформируются очень быстро.

Как видите, в принципе, утепление потолка бани – процедура несложная.

И сделать ее нужно обязательно!

Иначе посещение бани будет попросту терять смысл.

Ведь вы не сможете поднять в парилке нужную температуру, так как все тепло будет уходить через неутепленный потолок.

Еще видео об утеплении потолка в бане:

Если есть возможность, то в идеале потолок следует утеплять и снаружи, и изнутри.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

potolokmentor.ru

Утепление потолка в бане, создаем правильно пирог теплоизоляции своими руками

Утепление потолка бани является неотъемлемым правилом обустройства комфортной парилки. До сих пор не утратили актуальности старые народные методы, которые обеспечивают оптимальный микроклимат в помещении с высоким температурным режимом.

Наряду с ними отличные изоляционные показатели демонстрируют новые материалы и технологии. Чтобы правильно провести утеплительные работы своими руками, необходимо рассмотреть все имеющиеся варианты и выбрать для себя самый приемлемый.

Популярные способы утепления

Опираясь на опыт профессионалов, из всех материалов можно выделить минеральную вату, глину, керамзит и землю. Баню, парилку и помывочное помещение можно утеплить несколькими способами и в работе использовать различные, подходящие для такой процедуры, материалы.

Народные методы известны недорогими компонентами, экологической чистотой и противопожарной безопасностью, но на их реализацию потребуется больше времени и усилий. Современные способы, наоборот, более просты в части монтажа, но материалы повлекут за собой определенные расходы.

Что нельзя применять?

Если принято решение остановить свой выбор на современных материалах, стоит помнить, что в такой работе ни в коем случае нельзя применять пенопласт. Эта доступная и популярная теплоизоляция при нагревании испускает химические вещества, отравляющие воздух в помещении, а в местах касания с горячей трубой и вовсе может оплавиться.

Также не рекомендуется на потолок бани укладывать слой стекловаты, так как она требует высоких мер предосторожности во время работы и за счет мелких частиц нередко провоцирует раздражение органов дыхания и кожи.

Многослойная конструкция

Правильно выполненная изоляционная технология состоит из нескольких пластов и представляет собой так называемый пирог утепления, где материалы расположены в следующем порядке:

Толщина теплоизоляционного слоя в среднем составляет от 20 сантиметров и зависит от вида кровли (наличия чердака), функционального назначения помещения и климата в регионе, на территории которого возведена постройка.

Как правило, в парилке эти параметры увеличивают и укладывают два слоя мембранной пленки перед листами утеплителя, что повысит концентрацию пара внутри бани.

Минеральная вата

Утепление потолка бани при помощи минеральной ваты одинаково подходит как для помещений с чердаком, так и без него. Главное, обеспечить потолок балками перекрытия, на которых будет закреплен пирог утепления.

Этот способ достаточно прост в исполнении и не повлечет за собой больших финансовых затрат. Перед тем как будет устанавливаться теплоизоляция, все деревянные элементы обрабатываются антисептическими средствами. Далее вся работа состоит из этапов.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционный материал делится на несколько видов: обычная, алюминиевая фольга и мембранная пленка. Для банного помещения лучше всего подойдет изоляция с алюминиевым покрытием или фольгоизол. Наряду с защитой от влаги она обеспечивает отражение тепла внутрь парилки, что позволяет сэкономить на отоплении в два или три раза.

Полотна пароизоляционной пленки закрепляют внахлест на деревянную балку строительным степлером. При помощи фольгированного скотча тщательно проклеивают все стыки. Это самый эффективный способ правильно и качественно обеспечить баню теплоизоляцией.

Установка обрешетки

С внутренней стороны помещения перпендикулярно деревянным балкам прибивается обрешетка, которая фиксирует утеплитель и сверху обшивается облицовочным материалом.

С одного края между слоем пароизоляции и декоративной облицовкой оставляют зазор, который будет отражать тепло, а слой утеплителя плотно уляжется на фольгоизол.

Монтаж утеплителя

Выбранный тип утеплителя запрессовывается в образовавшееся пространство между потолочными балками парилки. Между листами минваты не должно оставаться зазоров, для этого материал сжимают и устанавливают на посадочные места с небольшим усилием.

Чтобы этот процесс прошел без затруднений, балки закрепляют друг от друга на расстоянии меньшем на 1 – 1,5 см от ширины ваты.

Прокладка гидроизоляции

Для надежной защиты утеплителя от влаги и загрязнений, попадающих снаружи, его укрывают полиэтиленом или термопленкой.

Как и в случае с пароизоляцией, пленка фиксируется к несущей конструкции при помощи строительного степлера. Для естественной циркуляции воздуха между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем обеспечивают вентиляционный зазор.

Монтаж декоративной облицовки

Пирог утепления завершается декоративной отделкой потолка бани. Облицовочные панели прибиваются к потолочным балкам финишными гвоздями. Над каменкой обычно подвешивают экран из нержавейки (на расстоянии 15 см от потолка). Это убережет участок кровли от перегрева и как следствие, деформации.

Чтобы защитить теплоизоляционную конструкцию от механического повреждения, рекомендуется в банях с чердаком обустраивать черновой пол.

Самой популярной и качественной обшивкой для потолка парилки является вагонка из липовой древесины, лиственницы или осины.

Эти виды дерева выносят режим высоких температур и создают здоровый микроклимат в помещении.

Народные материалы

В банях с чердаком потерю тепла снижают за счет опилок, песка и глины. В начале процесса чердачное перекрытие застилают пароизоляцией (рубероид, изолон) внахлест. Сверху засыпают двадцатисантиметровым слоем из древесных опилок, на которые насыпают землю (пласт в 5 см).

Для повышения теплоизоляционного эффекта, опилки можно перемешать с песком или глиняной массой.

Теплоизолирующий состав

Существует старинный надежный рецепт, отвечающий всем требованиям утепления потолков в банях и его можно с легкостью приготовить своими руками. Для этого на доски со стороны чердака наносят состав, толщиной в 2 см, приготовленный из цемента, глины, опилок и воды в пропорции 1:2:3:0,7.

После полного высыхания образуется монолитная теплоизоляционная плита, к тому же пожароустойчивая.

Опилки

Опилки лучше приобретать в столярных цехах – там работают с хорошо высушенным материалом, а стружка и опилки получаются сухими и легковесными.

В давние времена опилки сверху посыпали золой, теперь же альтернативой ей служит мембранная пленка. В том случае, если планируется использование чердачного помещения, то монтируется дощатый настил вентиляционным зазором.

Керамзит

Если нет опилок, не стоит отчаиваться, так как утеплить потолок бани можно при помощи распространенного керамзита. Он отличается высокими теплоизоляционными показателями, однако впитывает влагу, из-за этого со стороны парилки потребуется устройство пароизоляции.

На нее высыпают керамзит (слой в 30 см) и завершают слои гидроизоляционным материалом. По желанию монтируют настил.

x-teplo.ru

парной в деревянной бане, стен и потолка своими руками

При планировании строительства сруба бани, важно предусмотреть эффективное функционирование парной. Это основное помещение во всём банном комплексе. В парилке должна быть самая большая температура. Если она не удерживает тепло, то её нужно долго нагревать до необходимой температуры и постоянно подтапливать. Это приводит к большим расходам на отопление.

Когда парное помещение не теплоизолировано, трудно добиться подходящей для пропаривания влажности и температуры. При работающей печке воздух прогревается, но потом быстро остывает. Создать необходимую концентрацию пара становится проблематично. Поэтому, несмотря на то, что деревянная конструкция сруба бани неплохо держит тепло, парилку лучше теплоизолировать. Работы по утеплению возможно провести своими руками, главное знать технологию.

Материалы

Утепление парилки изнутри начинают с подбора материала. Материал для теплоизоляции стен и потолка бани должен соответствовать ряду требований:

  • пожарная безопасность, теплоизолятор не должен поддерживать горения и воспламеняться под воздействием высоких температур;
  • возможность длительной эксплуатации в условиях повышенной влажности;
  • материал не должен бояться перепадов температур;
  • экологическая безопасность, необходимо, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества.

В качестве утеплителя для парилки хорошо подходят минеральные утеплители. К ним относятся минеральная вата, стекловолокно. Выпускаются в рулонах либо в виде плит. Они долговечны, огнестойки, непривлекательны для грызунов. В волокнистой структуре этих материалов содержится воздух, благодаря чему они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Но при намокании ватные утеплители теряют свои характеристики, поэтому их нужно защитить от влаги.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно правильно подготовить поверхность. На внутренних стенах помещения удаляют неровности, избавляются от плесени и грибка, наносят антисептическое средство. Важно выбрать антисептик, который при нагревании не выделяет ядовитых паров.

Укладка теплоизоляционных материалов

Процесс монтажа утеплительной прослойки можно разделить на несколько этапов.

Изготовление каркаса

Для установки утеплителя сначала изготавливают обрешётку. На стеновые поверхности крепят деревянные планки. При утеплении нового сруба бани необходимо учесть важный момент. Постройка в течение первых трёх лет даёт усадку около 20 см.

Если обрешётка слишком крепко прибита к брёвнам, то при усадке стены могут деформироваться и образуются щели.

Поэтому в брусках перед монтажом электролобзиком пропиливают специальные пазы длиной в 15–20 см и шагом в 45–50 см. Тогда при усадке бани гвоздь будет скользить по прорези и целостность сруба не нарушится.

Монтаж утеплителя

На стены между рейками обрешётки прокладывают слой стеклоткани и переходят к укладке утеплителя. Если используют минеральную вату в рулоне, то его разрезают на нужные фрагменты, которые помещают в ячейки деревянной обрешётки. Ширина кусков утеплителя должна быть чуть больше, чем расстояние между брусьями.

Когда материал расправится, он хорошо заполнит пространство между планками. Утеплитель должен примыкать к стенам максимально плотно. Все образовавшиеся пустоты необходимо задуть монтажной пеной.

Установка пароизоляции

Завершающий слой утеплительной конструкции – пароизоляционные материалы. Для этого обычно используют алюминиевую фольгу или другие фольгированные пароизоляторы. Они защищают утеплитель от пара и отражают большую часть тепла обратно в помещение. Полиэтиленовые плёнки для утепления бани не подходят, так как могут расплавиться при нагревании.

«Эффект термоса» помогает дольше сохранять тепло в парной. Лучше выбирать пароизоляционный материал толщиной от 65 мм. Фольгу меньшей толщины сложно установить своими руками не повредив.

Пароизоляцию крепят к деревянной обрешётке при помощи степлера или гвоздей.

Укладывать материал правильно отражающей стороной внутрь помещения. Важно при монтаже не допускать пропусков. Поэтому материал укладывают внахлёст, все швы проклеивают специальным металлизированным скотчем.

Влага не должна проникать внутрь конструкции, так как утеплитель при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.

Иногда в качестве пароизоляции применяют рубероид, толь или пергамин. При нагревании они могут выделять неприятный запах. Поэтому использовать их специалисты не советуют. Поверх пароизоляционного слоя необходимо закрепить деревянный каркас, на который позже устанавливают облицовку.

Финишная обшивка

Последний этап работ — облицовка. Обычно стены и потолок парилки зашивают деревянной вагонкой. Можно порекомендовать липу, сосну, клён или осину. Твёрдые сорта древесины, такие как дуб, граб или бук не подойдут.

Теплоизоляция потолка

Чтобы конструкция утепления парной была эффективной, необходимо утеплить потолок. Ведь нагреваемый воздух поднимается и значительная часть тепла уходит именно через него. Утепление потолка в парилке позволяет сохранить основную долю тепла.

Обычно потолок бани утепляют перед изоляцией стен. Принцип тот же. Сначала устанавливается деревянная обрешётка. Между реек с перехлёстом крепят рулонную бумагу. Поверх бумаги между стойками обрешётки укладывают базальтовую вату. Затем теплоизоляционный материал укрывают алюминиевой фольгой. На обрешётку монтируют рейки, к которым крепят облицовку.

Двери

Следует уделить внимание на конструкцию дверей. Часто для снижения потери тепла дверной проём бани делают как можно меньшего размера. Щелей между полотном двери и проёмом быть не должно. Иначе тепло будет постоянно улетучиваться в другие помещения. Материал дверного полотна не должен проводить тепло. При необходимости её нужно тоже утеплить. Идеальный вариант для парной – стеклянная дверь.

Когда слои утеплительного пирога установлены в соответствии с технологией и материалы подобраны правильно, высокая температура в парной будет сохраняться долго. Появится возможность экономить на отоплении и получать удовольствие от банных процедур.

x-teplo.ru

Дополнительная теплоизоляция потолка парилки бани

Правильная баня – это когда на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок парилки нагнетается облако ядрёного обжигающего пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше паровой пирог может сохраняться, тем больше тянется удовольствие.

Баня это вам не сауна

Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильный» пар тот, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней. После этого каменке необходимо время, чтобы снова нагреться до нужной температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», огромное значение придают сохранению пара.

Наиболее наглядным критерием правильности выбранной конструкции парилки является наличие конденсата. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, теплоизоляция потолка выполнена неправильно. Конечно, такой результат может быть и в том случае, когда в холодное время баня плохо протоплена. Но если ситуация не изменяется и при более продолжительном прогреве, дело всё-таки в конструктивных недочётах.

Устройство современной парилки во многом определено широким распространением саун. Идеология самой бани изначально принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе достаточно мощный, но кратковременный «удар» высоких температур и влажности. Наверняка многие помнят, что в деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью.

В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попотеть. Поэтому тут так велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективна, баня пар не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном утеплении.

Теория тепла бани

Итак, из школьного курса физики любому известно, что нагретый воздух поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды утекает наружу. Отсюда понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

Опытным путём доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и поверхности потолка или стены в пределах 10°С не оказывает особого влияние на качество пара и соответственно комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30°С мороз, то толщина слоя современного минерального утеплителя должна составлять как минимум порядка 150 мм!

В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с фольгой. Проверить это можно простейшим способом. Подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника поддать парку. Струйки тёплого воздуха будут хорошо видны. И это не обязательно прорехи в изоляции, а часто недостаточно утеплённые поверхности.

Все современные конструкции потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные условия эксплуатации.

Дедовский способ утепления

В то время для обустройства бани применяли только подручные материалы. Бани обычно были небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской (2) с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и сколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками длиной с ладонь солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см. Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но из-за отсутствия последней часто обходились и без неё.

Слой глины (3) выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в стяжку пола. Если после высыхания появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

В качестве утеплителя (4) обычно использовали сухую землю, реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой. Толщина слоя в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см, так что вся конструкция целиком обеспечивала необходимую для создания «правильного» пара теплоизоляцию. Если при использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину такой засыпки увеличивали.

Подобная конструкция с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно применить любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанные цементным раствором стружку или щепу, и так далее. Если по чердаку предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для вентиляции утеплителя.

Старое решение по новому

Чётко прослеживается тенденция «назад к истокам», когда владелец стремиться воссоздать саму атмосферу традиционной бани. Обязательным является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, иногда кирпичная печь-каменка. Стены в данном случае обычно ничем не обшиваются.

Устройство потолка стремятся делать выше описанным способом, при этом, где возможно, применяя современные материалы. Поверх деревянного наката (6) из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или алюминиевую фольгу (7).

Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков является идеальным изолятором влаги. Поверх фольги укладывают слой минерального утеплителя (4), укрытой ветрозащитной мембраной (8) и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак эксплуатируемый. Ну и, конечно, предусматриваются современные способы противопожарной защиты.

Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Раз уж древесина находится в прямом контакте с воздухом парилки, её лучше ничем не обрабатывать.

Поскольку сегодня баня утратила свою утилитарную функцию, её интерьер стремятся всячески облагородить. Поэтому потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской (5) или толстой вагонкой.

Из сауны в баню

При использовании такой схемы обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют теплоизоляции потолка и защите самого утеплителя от намокания.

К потолочным балкам снизу с помощью доски обрешётки подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции. Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50-миллиметрового минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (а подрезая строго по месту) и послойным перекрытием стыком в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым зазором укладывается паропроницаемая мембрана. Чердак должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах делают слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. Очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. То есть тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка ведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению и удержанию пара под потолком.

Применение фольгированной вспененной изоляции в данной схеме спорный момент. Ни один из производителей подобного класса материалов не даёт прямых рекомендаций на такое применение своего материала. И хотя все они предназначены «для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от -60°С до +100°С», при этом ничего не говорится о гарантированном сроке службы в условиях практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать именно достаточно плотную «банную» фольгу.

Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не отражающей, а только идеальной для таких высоких температур пароизоляцией. Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы самой начать излучать спектр отражаемого алюминиевой фольгой инфракрасного диапазона. Что легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки.

Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, не будет). Ведь вопрос идёт не о прочности и безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.

 

domidei.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о