Утепление ввода воды в дом на винтовых сваях – Утепление свайного фундамента. Утепление фундамента на винтовых сваях: важное, советы, особенности

Содержание

Утепление водопроводной трубы от скважины на зиму для дома на сваях

Утепление трубы дома на сваях
Когда труба от скважины выходит из траншеи в дом, который стоит на свазя, то на месте на месте перехода зимой в -30°С вода в трубе замерзнет и это чревато последствияим.

Как же утеплить трубу из скважины в этом месте?

Есть, несколько вариантов решения, но мы на практике частов используем для утепления греющий кабель. Его наматываем на трубу в виде спирали — змейкой, не экономя (на 2 метра трубы 3 метра кабеля).
Затем на трубу натягиваем как чулок теплоизоляционный утеплитель из поролона
Серебристым скотчем металлизированным обматываем слой на утеплитель и чтобы окончательно обезопасить от холодов сверху накладываем утеплитель URSA. В конце закрепляется ещё раз металлизированным скотчем, а затем траншея засыпается грунтом.

Утепление трубы от скважины к дому. Этап1 — наматываем на трубу греющий кабель

Утепление трубы от скважины для дома на сваях. Этап2 — надеваем параллоновый утеплитель

Утепление трубы от скважины на зиму для дома на сваях. Этап3 (необязательно) — намотка утеплителя URSA

Этап 4 — Засыпаем траншею с трубой от скважины грунтом

Утепление трубы на зиму от скважины готово.

Чтобы правильно провести воду из скважины в дом, обращайтесь к нам! Работаем по всей России. Приедем сами или посоветуем проверенную бригаду в Вашем регионе!

Запись опубликована автором admin в рубрике статьи.

vodovoda.ru

Как утеплить водопровод и сделать стяжку в доме на винтовых сваях

Многих владельцев домов с фундаментами на винтовых сваях мучают одни и те же вопросы — можно ли сделать бетонную стяжку по «висячим» черновым полам и как надежно теплоизолировать ввод водопроводной трубы. Дмитрий, который достраивает каркасный дом под Минском, рассказал о своем опыте решения проблем. И, как и обещал в прошлой части, поделился своим способом надежной гидроизоляции кессона скважины из бетонных колец.

Бетонная стяжка на винтовом фундаменте

Делать бетонные полы в доме, у которого полы висят над землей, мало кто решается из-за опасений, что стяжка потрескается и все труды и старания пропадут. У Дмитрия тоже были сомнения в успешности этого мероприятия, но изучив «матчасть», вооружившись теоретическим и практическим опытом на строительных форумах, он решил все же попробовать. Стоит отметить, что стяжку он собрался делать не во всем доме, а лишь в помещениях с контурами водяного теплого пола.

Пока мы возились с фасадами, я вызвал специальных парней, которые залили, а, точнее сказать, засыпали и разровняли полусухую стяжку в помещениях с контурами теплых полов, — рассказывает Дмитрий. — Классная и, думаю, что всем уже давно известная технология.

«Как я строю родовое гнездо», каркасное. Фасад из ЦСП и утепление стен эковатой

Покупается мытый сеяный песок, к нему цемент. Потом пригоняется специальная установка, которая все это смешивает.

Добавляется немного воды, фибры, пластификатора и подается в дом кучками, которые разравниваются под лазер. Вот в принципе и все. Разве что в санузле и топочной уровень был выведен с уклоном к аварийным трапам.

У ребят был еще специальный «вертолет» для супергладкой затирки поверхности, но они меня убедили, что если не затирать, то потом будет лучше держаться плитка на клее. Так что разгладили просто ручной теркой, но тоже довольно гладко. Через пару дней по стяжке уже можно ходить, если не сильно топать. Пол получился очень жесткий.

Утепление водопровода

Голубая труба из скважины была введена в дом сквозь утепленное перекрытие через короткую гильзу из канализационной трубы d-50мм с утеплителем из вспененного полиэтилена внутри гильзы. В соседней голубой трубке меньшего диаметра проложен электрический кабель насоса.

Вот инструкция по утеплению от Дмитрия:

1. Начинаем с того, что раскапываем квадрат вдоль трубы где-то 50×50 см на глубину ее залегания. В нашем случае это около 1,5 м. Сами при этом находимся в траншее рядом. Удивляемся тому, сколько грунтовой воды скапливается в этом приямке, одеваем резиновые сапоги и продолжаем.

2. Протаскиваем греющий кабель сквозь гильзу вдоль трубы. Для этого привязываем один конец кабеля к жесткой струне и изнутри котельной, просовываем сперва ее, а за струной вытягиваем сам кабель, стараясь не сильно повредить утеплитель внутри гильзы.

3. Кабель равномерно обматываем вокруг трубы до самого низа и приклеиваем его фольгированным скотчем к трубе. Труба грязная — предварительно протрите.

4. Одеваем первый слой вспененного полиэтилена и прихватываем его дедовским скотчем (другим не получится — не старайтесь).

5. На него одеваем еще один слой вспененного полиэтилена большего диаметра. И на этот раз фиксируем скотчем вместе с трубой с электричеством внутри. Стараемся соблюдать вертикаль.

6. Берем канализационную трубу d-110, обрезаем ее по длине всего столба до самого перекрытия и делаем в ней распил по длине. Трубу легко режет электролобзик. И раскрывая трубу по шву, одеваем на результат предыдущих пяти шагов. Снова дедовский скотч.

7. На эту трубу одеваем скорлупу из ППС с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 70 мм. На этот раз к скотчу добавляем немного пены.

8. Обматываем это дело старинным толстым рубероидом из загашника деда, где брали скотч.

9. Последним слоем идет оцинкованная сетка с ячейкой 5×5мм, которая осталась от фасадов.

10. Все закапывается песком. Готово.

— Понимаю, что местами я проявил излишнюю перестраховку, ну уже как есть, так есть. Какого-то универсального решения для этих дел я так и не нашел.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.

Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.

Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.

Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.

Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.

Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат». Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно. Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».

На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.

Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем ~15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.

Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.

Предыдущие отчеты:

Как представитель «офисного планктона» строит каркасное родовое гнездо
Как представитель «офисного планктона» строит собственный каркасный дом. Часть 2
«Как я строю родовое гнездо». Каркасное. Второй сезон

«Как я строю родовое гнездо», каркасное. Фасад из ЦСП и утепление стен эковатой

«Как я строю родовое гнездо», каркасное. Утепление мансарды, ввод воды и установка септика

Как я строю каркасный дом: «Система отопления и водоснабжения обошлась в 6 тысяч долларов»

Как я строю каркасный дом: дизайн фасада из «горелой» сосны и крашеной ЦСП

realty.tut.by

инструкции по утеплению водопровода и стяжке пола в доме на сваях

Бетонная стяжка на винтовом фундаменте

Делать бетонные полы в доме, у которого полы висят над землей, мало кто решается из-за опасений, что стяжка потрескается и все труды и старания пропадут. У Дмитрия тоже были сомнения в успешности этого мероприятия, но изучив «матчасть», вооружившись теоретическим и практическим опытом на строительных форумах, он решил все же попробовать.

Стоит отметить, что стяжку он собрался делать не во всем доме, а лишь в помещениях с контурами водяного теплого пола.

Пока мы возились с фасадами, я вызвал специальных парней, которые залили, а, точнее сказать, засыпали и разровняли полусухую стяжку в помещениях с контурами теплых полов, — рассказывает Дмитрий. — Классная и, думаю, что всем уже давно известная технология.

Покупается мытый сеяный песок, к нему цемент. Потом пригоняется специальная установка, которая все это смешивает.

Добавляется немного воды, фибры, пластификатора и подается в дом кучками, которые разравниваются под лазер. Вот в принципе и все. Разве что в санузле и топочной уровень был выведен с уклоном к аварийным трапам.

У ребят был еще специальный «вертолет» для супергладкой затирки поверхности, но они меня убедили, что если не затирать, то потом будет лучше держаться плитка на клее. Так что разгладили просто ручной теркой, но тоже довольно гладко. Через пару дней по стяжке уже можно ходить, если не сильно топать. Пол получился очень жесткий.

Утепление водопровода

Голубая труба из скважины была введена в дом сквозь утепленное перекрытие через короткую гильзу из канализационной трубы d-50мм с утеплителем из вспененного полиэтилена внутри гильзы. В соседней голубой трубке меньшего диаметра проложен электрический кабель насоса.

Вот инструкция по утеплению от Дмитрия:

1. Начинаем с того, что раскапываем квадрат вдоль трубы где-то 50×50 см на глубину ее залегания. В нашем случае это около 1,5 м. Сами при этом находимся в траншее рядом. Удивляемся тому, сколько грунтовой воды скапливается в этом приямке, одеваем резиновые сапоги и продолжаем.

2. Протаскиваем греющий кабель сквозь гильзу вдоль трубы. Для этого привязываем один конец кабеля к жесткой струне и изнутри котельной, просовываем сперва ее, а за струной вытягиваем сам кабель, стараясь не сильно повредить утеплитель внутри гильзы.

3. Кабель равномерно обматываем вокруг трубы до самого низа и приклеиваем его фольгированным скотчем к трубе. Труба грязная — предварительно протрите.

4. Одеваем первый слой вспененного полиэтилена и прихватываем его дедовским скотчем (другим не получится — не старайтесь).

5. На него одеваем еще один слой вспененного полиэтилена большего диаметра. И на этот раз фиксируем скотчем вместе с трубой с электричеством внутри. Стараемся соблюдать вертикаль.

6. Берем канализационную трубу d-110, обрезаем ее по длине всего столба до самого перекрытия и делаем в ней распил по длине. Трубу легко режет электролобзик. И раскрывая трубу по шву, одеваем на результат предыдущих пяти шагов. Снова дедовский скотч.

7. На эту трубу одеваем скорлупу из ППС с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 70 мм. На этот раз к скотчу добавляем немного пены.

8. Обматываем это дело старинным толстым рубероидом из загашника деда, где брали скотч.

9. Последним слоем идет оцинкованная сетка с ячейкой 5×5мм, которая осталась от фасадов.

10. Все закапывается песком. Готово.

— Понимаю, что местами я проявил излишнюю перестраховку, ну уже как есть, так есть. Какого-то универсального решения для этих дел я так и не нашел.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.

Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.

Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.

Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.

Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.

Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат». Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно. Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».

На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.

Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем ~15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.

Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

инструкции по утеплению водопровода и стяжке пола в доме на сваях. 21.by

Многих владельцев домов с фундаментами на винтовых сваях мучают одни и те же вопросы — можно ли сделать бетонную стяжку по «висячим» черновым полам и как надежно теплоизолировать ввод водопроводной трубы. Дмитрий, который достраивает каркасный дом под Минском, рассказал о своем опыте решения проблем. И, как и обещал в прошлой части, поделился своим способом надежной гидроизоляции кессона скважины из бетонных колец.

Бетонная стяжка на винтовом фундаменте

Делать бетонные полы в доме, у которого полы висят над землей, мало кто решается из-за опасений, что стяжка потрескается и все труды и старания пропадут зря. У Дмитрия тоже были сомнения в успешности этого мероприятия, но изучив «матчасть», вооружившись теоретическим и практическим опытом на строительных форумах, он решил все же попробовать. Стоит отметить, что стяжку он собрался делать не во всем доме, а лишь в помещениях с контурами водяного теплого пола.


Пока мы возились с фасадами, я вызвал специальных парней, которые залили, а, точнее сказать, засыпали и разровняли полусухую стяжку в помещениях с контурами теплых полов, — рассказывает Дмитрий. — Классная и, думаю, что всем уже давно известная технология.

«Как я строю родовое гнездо», каркасное. Фасад из ЦСП и утепление стен эковатой

Покупается мытый сеяный песок, к нему цемент. Потом пригоняется специальная установка, которая все это смешивает.



Добавляется немного воды, фибры, пластификатора и подается в дом кучками, которые разравниваются под лазер. Вот в принципе и все. Разве что в санузле и топочной уровень был выведен с уклоном к аварийным трапам.


У ребят был еще специальный «вертолет» для супергладкой затирки поверхности, но они меня убедили, что если не затирать, то лучше будет держаться плитка потом на клею. Так что разгладили просто ручной теркой, но тоже довольно гладко. Через пару дней по стяжке уже можно ходить, если не сильно топать. Пол получился очень жесткий.




Утепление водопровода

Голубая труба из скважины была введена в дом сквозь утепленное перекрытие через короткую гильзу из канализационной трубы d-50мм с утеплителем из вспененного полиэтилена внутри гильзы. В соседней голубой трубке меньшего диаметра проложен электрический кабель насоса.


Вот инструкция по утеплению от Дмитрия:

1. Начинаем с того, что раскапываем квадрат вдоль трубы где-то 50×50 см на глубину ее залегания. В нашем случае — это около 1.5 м. Сами при этом находимся в траншее рядом. Удивляемся тому, сколько грунтовой воды скапливается в этом приямке, одеваем резиновые сапоги и продолжаем.

2. Протаскиваем греющий кабель сквозь гильзу вдоль трубы. Для этого привязываем один конец кабеля к жесткой струне и изнутри котельной, просовываем сперва ее, а за струной вытягиваем сам кабель, стараясь не сильно повредить утеплитель внутри гильзы.

3. Кабель равномерно обматываем вокруг трубы до самого низа и приклеиваем его фольгированным скотчем к трубе. Труба грязная — предварительно протрите.

4. Одеваем первый слой вспененного полиэтилена и прихватываем его дедовским скотчем (другим не получится — не старайтесь).

5. На него одеваем еще один слой вспененного полиэтилена большего диаметра. И на этот раз фиксируем скотчем вместе с трубой с электричеством внутри. Стараемся соблюдать вертикаль.

6. Берем канализационную трубу d-110, обрезаем ее по длине всего столба до самого перекрытия и делаем в ней распил по длине. Трубу легко режет электролобзик. И раскрывая трубу по шву, одеваем на результат предыдущих пяти шагов. Снова дедовский скотч.

7. На эту трубу одеваем скорлупу из ППС с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 70 мм. На этот раз к скотчу добавляем немного пены.

8. Обматываем это дело старинным толстым рубероидом из загашника деда, где брали скотч.

9. Последним слоем идет оцинкованная сетка с ячейкой 5×5мм, которая осталась от фасадов.

10. Все закапывается песком. Готово.

— Понимаю, что местами я проявил излишнюю перестраховку, ну уже как есть, так есть. Какого-то универсального решения для этих дел я так и не нашел.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.


Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.


Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.



Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.


Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.


Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет не много (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат». Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно. Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».


На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.


Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с Пенетратом изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем ~15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.



Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.


Предыдущие отчеты:

Как представитель «офисного планктона» строит каркасное родовое гнездо
Как представитель «офисного планктона» строит собственный каркасный дом. Часть 2
«Как я строю родовое гнездо». Каркасное. Второй сезон

«Как я строю родовое гнездо», каркасное. Фасад из ЦСП и утепление стен эковатой

«Как я строю родовое гнездо», каркасное. Утепление мансарды, ввод воды и установка септика

Как я строю каркасный дом: «Система отопления и водоснабжения обошлась в 6 тысяч долларов»

Как я строю каркасный дом: дизайн фасада из «горелой» сосны и крашеной ЦСП

 

 

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Как правильно сделать бетонную стяжку по «висящим» черновым полам и надежно теплоизолировать ввод водопроводной трубы под домом.

 

news.21.by

Трубы канализации и винтовые сваи • Финский Домик

Довольно много времени прошло в раздумьях, как делать разводку труб канализации.

Ведь дом стоит на винтовых сваях, подполье холодное.   Не смотря на то, что канализационные трубы большую часть времени стоят пустые, возможно их замерзание за счет конденсации влаги, поступающей в трубы вместе с воздухом из септика.

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

  1. Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика.   Почему не сразу в землю?  Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых — достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ.  При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.
    Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
  2. Второстепенные магистрали.  Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники.  Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

 

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.
Ветка 1
труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2
Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3
Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Практическая реализация

Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым.  Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.

Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.

Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.

А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:

И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.

Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу

В итоге все трубы уместились в перекрытии, с соблюдением правильного уклона в 2.5-3см на метр.

На этом можно было бы закончить, но есть один момент, на котором хотелось бы остановиться отдельно. А именно — установка сантехнического трапа, в перекрытии по лагам

(Visited 11 051 times, 2 visits today)

Следующая статья Предыдущая статья

Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. «Финский домик» начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту — построить хороший дом для себя и своей семьи.

xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai

Сруб Бани МСК | Вода и канализация в срубе бани из бревна на винтовых сваях

Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.

Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.

Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.

Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.

banya-msk.ru

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома: лучшие способы

Перед тем как утеплить свайный винтовой фундамент собственного деревянного дома, необходимо изучить технологию выполнения работ и необходимые материалы. Конструкция цоколя в здании выполняет сразу несколько функций:

  • декоративная и эстетическая;
  • защита подполья от влаги и ветра;
  • повышение температуры под конструкциями дома.

Последний пункт позволяет получить сразу несколько преимуществ. В первую очередь это уменьшение толщины теплоизоляции в перекрытии. Пирог конструкции при этом становится больше, не съедается высота помещений первого этажа.

Второе положительное свойство утепления заключается в уменьшении последствий такого явления как морозное пучение. Утепление свайно-винтового фундамента при деревянном строительстве поможет частично предотвратить подвижки грунта в зимний период.

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

  1. по отдельной ленточной конструкции;
  2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

  • низкую температуру;
  • влагу.

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

  • цокольный сайдинг;
  • клинкерные панели;
  • металлический профлист.
Цокольный сайдинг Клинкерные панели. Утеплитель идет в составе самой панели Профлист. Теплоизоляция крепится с внутренней стороны обшивки

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Металлический каркас под облицовку Деревянный каркас под облицовку

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

  • При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
  • При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи. По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

  • Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
  • Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
  • Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

Еще один вариант – крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкойНа пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

domzastroika.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о